冒着生命危险探访神秘游牧部落

　　我们被塞进一辆面目模糊的白色吉普车里，在一条极度糟糕的路上吱吱嘎嘎地前行。从昨天早上我们离开那座川西小镇--理塘开始，雾就没散过，雨总下个不停。我们要去的地方在四川和西藏交界处的偏远地区，用朋友丹增的话说--"再细的地图上也找不到"。身强体壮的司机，一路上不停地念叨这鬼天气。我的导游达巴头发卷曲，有些桀骜不驯的样子，他穿一件细条纹的衣服，从外表看，你根本不会知道他可以连续几天在高海拔地带跋涉，而且还可以一边悠闲地吸着烟。他为人处事的态度无不流露出一种明星般的气质。 　　

    我们已经在路上跋涉两天了。坐在这样的吉普车上绝对让你心神不宁，想在车上睡觉简直是妄想。车底板上还有一条大裂痕，水啊，汽油的味道啊，都透过裂缝钻进车厢，一路夹杂着滑稽的野趣。

　　湍急的河水快将一座木桥淹没，山洪正倾泻而下。我们的破吉普车艰难地在桥中挣扎，不一会，整辆车屁股都泡在水里，只剩下车头顽强地趴在桥上。我们惊慌失措地从车厢内爬出，小心翼翼地抢救出背包、汽油等，最后司机狂踩油门，我们在后面拼命地推，才将车"拔"出来。

　　有人咕哝着也有人哼哼，大家狂喝当地的一种白酒取暖压惊，偶尔有人笑两声庆幸我们能安全地将吉普车和生命抢救回来。虽然全身湿透了，但和死里逃生比，这又算得了什么呢？到了这种地方，就别指望保持浑身整洁了。达巴除外，他总能尽量让自己一尘不染，即使在这种情况下！

　　几个小时后已是灰紫色的黄昏，我们终于穿过那些凶险的、犬牙交错的巨石地带，前方浮现出一个小镇的身影，那是车轮最后可以到达的地方。

　　达巴和我住进了当地一户人家，他们给了我们皇帝般的礼遇。我们躺在地板上，看着炉内火光跳跃，充分地享受着这幸福时刻。

　　第二天早上我在微微的晨光中醒来，发现至少有半打人正看着我。对于一个难得见到外来者的小镇而言，他们的反应很正常。

　　用过酥油茶和糍粑，我和达巴都感到心满意足，和温柔的女主人道别后继续向山里进发。我问达巴，接下来路还有多远，他则以一成不变的调调回答我："翻过三座大山就到了。"看到我的茫然的表情，他加了句："一天吧，如果我们运气好的话。"

　　孤立绝世的生活使这里像座沉默的神庙

　　我们的运气的确不错。

　　天气渐渐好转，只有一点蒙蒙细雨了。一切都显得那样滑溜，衣服上还冒着水汽，头顶上还盘旋着云层，我们继续走进山谷深处。达巴向下指了指山谷，说那里就是目的地，但是昏黑的天空下，只能模糊地看到些轮廓，这海拔5000米的地方，除了雨和云，没别的。一切都那么绿，山峦绵延，仿佛是和压抑的云层不屈不挠地抗衡。在这种条件下，每一次呼吸都在提醒我：这里的氧气值只有平均海拔的一半。我们的两侧全是些黝黑的，螺旋状或刀锋状的山峰，黑压压的云将他们拦腰截断，看不到顶。

　　越往深处，我们不得不和脚下的苔藓和湿滑的石头作斗争，这时我终于辨别出那些远远看上去像牦牛的黑点，其实是当地人的帐篷。

　　一条河床穿流而过，河水由山上积雪融化而来。整个宽阔的山谷里都是帐篷，这种地形既提供丰富的水脉，又可以躲避狂风侵袭。那些帐篷都在古老的岩石结构的包围之中。它们相隔数里，独门独户。

　　我们要去的是其中一顶帐篷，此时轻烟正袅袅围绕着帐篷周围，距我们十米开外的地方，一头巨大的藏獒冲我们发出"汪汪"的警告声。它长得像头小狮子，忠诚地守卫着主人的家园。它们就是勇猛凶悍的藏獒，好像每户藏人都有这种狗。

　　帐篷的门帘被掀开了，一个穿着传统藏族服饰，严严实实地裹着牦牛皮帽的妇女走了出来，冲那条藏獒嘘了几声，它立刻消停了下来。

　　颧骨很宽，栗色的皮肤显得她非常美丽，她和她弟弟--我的朋友丹增长得非常像。她以康巴地区特有的口音请我们进帐篷，脸上还挂着欢迎的微笑。她是娜什，丹增最小的姐姐，从出生就生活在这，32年从未离开过。

　　进入帐篷真是别有洞天，这是游牧藏人的家的全部：陈设稀落、简朴整齐。帐篷内光线暗淡，给人一种世外之感。微弱的火光，模糊而安静，空气中散发出股股牛奶香气。这座帐篷离青藏高原西部边缘只有三英里地左右。

　　帐篷右边是火塘，由五块石头组成，设计非常巧妙，塘内适合各种锅的尺寸需要，整个火塘是方形，火塘上有个口子可以让烟散出帐篷，现在帐篷内的光线也正是透过这个口子射进来的。

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